Неделя в вечном городе

Часть 1

Первое, что мы отметили, сойдя с трапа самолета – необыкновенный воздух, мягкий, чистый, «вкусный». Было очень тепло, 20 градусов – в Италии полноправная весна!

Водитель, встречавший в аэропорту нашу группу паломников из храма свт. Николы на Берсеневке во главе с настоятелем игуменом Кириллом (Сахаровым) - русский эмигрант, москвич, в свое время окончивший МГУ. Очень общительный, открытый, всю дорогу до отеля что-то нам рассказывал, отвечал на многочисленные вопросы. Население Рима, по словам таксиста, 3-4 миллиона. Точную цифру назвать невозможно, т.к. немало эмигрантов, которые приехали в Италию за последние годы. Много украинцев, молдаван. Украинцы полностью «захватили» рынок социального обслуживания, никого не подпускают - вместо выбывших сразу ставят на это место своих, даже на время болезни невозможно втиснуться туда. «Если увидите инвалидную коляску и человека рядом – 100 процентов, это с Украины» - констатирует водитель. «Русских мало, - продолжает он, - в основном, это русские жены итальянцев». Мы интересовались многим, например, личностью Муссолини. Он ответил, что итальянцы разделяют время его правления на две части: первые годы, когда он для страны много сделал положительного в плане постройки дорог, бесплатной медицины, образования; радиовещание было проведено, построены новые церкви (до двух десятков – в народе их называют «фашистскими»). Последующий период, когда Муссолини «связался» с Гитлером и ввязал народ Италии в никому не нужную войну, на которой погибло более миллиона итальянцев (хотя цифры называются разные – от 480 тысяч и выше), оценивается ими крайне отрицательно. Итальянцы не очень стремились воевать, немцы вынуждены были их постоянно подталкивать, стимулировать. Германия за участие в войне обещала Муссолини, который мечтал о восстановлении Римской империи, юг Украины и Ростовскую область. Отошёл Муссолини от Гитлера только в 43-м году. Кстати, его внучка сейчас член итальянского парламента.  Водитель говорил, что Италия принимает всех гонимых - к примеру, сделала женщина карикатуру на президента России, подверглась судебному преследованию - переехала в Италию; его знакомый чеченец, не захотевший служить в охране Кадырова - тоже здесь. На вопрос, хорошо ли здесь жить, водитель ответил уклончиво, мол, Италия - для туристов, для проживания более комфортна Германия.

На время своего путешествия мы остановились в гостевом доме польского женского монастыря во имя святой Елизаветы, неподалеку от одной из самых величественных и узнаваемых базилик города - церкви Санта-Мария-Маджоре. Это папская базилика, одна из четырех главных храмов Италии. Мы отметили, что римские большие храмы напоминают наши петербуржские соборы: Троицкий в Александро-Невской Лавре, Казанский и другие. По преданию, в IV веке Папе Либерию и богатому аристократу приснился один и тот же сон - им явилась Богородица и повелела построить церковь на том месте, где назавтра выпадет снег. Дело было в разгар летней итальянской жары, но, о чудо! – утром 5 августа 352 года Эсквилинский холм был укутан снегом! Базилику построили. Многие Папы в дальнейшем достраивали и украшали эту очень почитаемую римскую церковь, но, к счастью, несмотря на переделки, раннехристианская базилика все же доминирует, удивляя своей торжественностью, совершенством, гармонией. Поражает средневековый мраморный пол в декоративном стиле -  его сюда перенесли из императорского дворца. Колонны из коринфского порфира. Великолепные мозаики XIII века. В одной из капелл (часовен) базилики - Сикстинской, впечатляет скульптура Папы Сикста V: приклонив колени, он молится Младенцу перед Святой колыбелью. Часовня посвящена Рождеству Христову, о чем рассказывают сюжеты росписи и мозаики.

В базилике мы увидели мраморную памятную доску святых Кирилла и Мефодия. Согласно житию равноапостольного Кирилла, Папа Римский освятил славянские книги и положил их в этом храме, т.е. фактически, одобрил созданную для славян грамоту, используемые для богослужений. Главное для любого храма, конечно же, святыни. В Санта-Мария-Маджоре находится особо чтимый образ Богородицы «Спасение народа римского». Папа Римский, уезжая куда-либо и приезжая обратно, обязательно молится перед этой иконой. Считается, что образ принадлежит кисти святого апостола и евангелиста Луки. В драгоценном ковчеге в крипте под престолом находятся дощечки, по преданию, оставшиеся от яслей Исуса.  В главном алтаре покоятся мощи апостола Матфея и блаженного Иеронима Стридонского. В базилике похоронены Папы Пий V, Клименты VIII и IX, Павел V, Сикст V, а также скульптор Бернини и сестра Наполеона Полина Бонапарт. Раз в 25 лет для паломников открывают Святые ворота, пройдя через которые с твердой верой, вам, согласно преданию, будут отпущены грехи. Ждать совсем недолго – очередной раз врата откроются в 2025 году.

Ежегодно 5 августа в базилике вспоминается снежное чудо: мягко спускающееся с купола море белых лепестков, символизирующих снег – это сказочное действо надолго запомнится паломникам.

Перед главным входом в базилику - триумфальная колонна, воздвигнутая в 1614 году как благодарение Божией Матери за избавление от чумы. Колонна IV века, ее перенесли сюда с Римского Форума. Колонну венчает бронзовая статуя Богородицы с Младенцем на руках. Рядом небольшой уютный фонтан, а рядом еще фонтанчик - для того, чтобы напиться. Как мы потом узнали, такие небольшие фонтанчики разбросаны по всему городу, есть даже такие, вода из которых истекает более двух тысяч лет! Воды в Риме много и вся она пригодна для питья. Необыкновенная чистота и прозрачность всех городских фонтанов объясняется тем, что вода не застаивается, а сразу же уходит в канализацию, т.е. постоянно свежая, проточная. Сидя на ступеньках фонтана, уставшие после насыщенных до предела дней (маршруты по Риму практически все пешеходные, и ежедневно мы проходили по 9-12 километров), мы наслаждались колокольным звоном, который ежедневно в девять часов вечера звучал с самой высокой в Риме 75-метровой колокольни (14 век).

В первый же день побывали в одном из четырех главных (великих) храмов Рима – Латеранской папской базилике (Собор Святого Иоанна Крестителя на Латеранском холме или Базилика Сан-Джованни-ин-Латерано). Над входом надпись, что это «святейшая Латеранская церковь, всех церквей города и мира мать и глава». Т.е. ее статус итальянцы поднимают выше всех храмов не только Рима (даже собора св. Петра), но и мира. В этих стенах прошло пять Латеранских Вселенских соборов Католической церкви. Здесь кафедра римского епископа, папский трон. На главном престоле, находящемся под балдахином, служит только Папа.

Потрясающей красоты собор. На фасаде  - гигантские скульптуры отцов Церкви, в центре – Христос. Внутри еще более впечатляюще. Изящный потолок, богато расписанный, с позолотой. Мозаики в византийском стиле (1288-92 гг.), есть изображения Франциска Ассизского, Антония Падуанского, Папы Бонифация. Этот Папа, кстати, 1300 год объявил Юбилейным и одна из пяти дверей, ведущих в собор, открывается только по «юбилеям». В базилике захоронения шести Пап. В храме несколько капелл (часовен), все различаются своим оформлением. В нишах стен величественные статуи апостолов (16 век). Мраморный мозаичный пол. Четыре бронзовые позолоченные колонны, привезенные из иерусалимского храма Соломона, поддерживают сень над приделом Святых Тайн. Над этой сенью, в особой комнате, хранится стол, на котором Спаситель совершил Тайную Вечерю.

Когда мы вошли, в боковом приделе шла служба (месса), совершал епископ. Месса продолжалась ровно полчаса, включая семиминутную проповедь, чтения из Апостола, из Евангелия, две молчаливые паузы (видимо, для осмысления прочитанного отрывка из Евангелия). Почти все причащались: кому-то вкладывали в уста Тело Христово, другие протягивали руку и сами это делали. Один из причащающих был даже не в священном сане. После II Ватиканского собора у католиков стало практиковаться на соборных службах, что только возглавляющий должен быть в фелони, а остальные в стулах (епитрахилях).

Реликвии базилики впечатляют: над папским алтарем в двух серебряных реликвариях хранятся честные главы святых апостолов Петра и Павла; кусочек Ризы Богородицы; часть губки со следами Крови (ее, пропитанную уксусом, поднесли Распятому Спасителю).

1 мая на площади около собора левые коммунисты проводят свои митинги, где и Папу критикуют, и Католическую церковь. Кстати, в интернете встречаются карикатуры на Римских пап. На одной, например, изображена очередь на кардинальское достоинство, в которой среди других стоит представитель нетрадиционной ориентации. На другой карикатуре Христос бичом изгоняет из храма Римского Папу, у которого на головном уборе шестиконечная звезда. В ужас пришли от модернистского изображения Христа в виде молодого супермена.

Рядом с базиликой знаменитое здание Баптистерия (440 г.), который долгое время оставался единственным в Риме, несколько готических построек 12 века (сохранились от Латеранского монастыря). Немного постояли здесь на богослужении - оно совершалось практически один к одному, как и в Латеранской базилике.

К северу от восточного фасада базилики Сан-Джованни-ин-Латерано находится папская капелла Святая Святых, к которой ведет главная во все времена реликвия - Святая лестница (Лестница Пилата), привезённая св. Еленой из дворца Пилата в Иеросалиме. По преданию, Спаситель несколько раз поднимался по ней на судилище и на белых мраморных камнях до сих пор видны следы каплей крови Христа.

Считается, что взойдя по 28 ступеням Святой лестницы с молитвой и смирением в сердце, человек может получить отпущение грехов. Чтобы подняться на коленях по священным ступеням, в Рим ежегодно приезжают тысячи паломников из разных стран мира. Католики  на каждой ступени читают специальные 28 молитв; православные - «Отче наш» или на протяжении всего пути читают Акафист Страстям Христовым. Со временем ступени стали стираться. Чтобы сохранить реликвию, их покрыли деревянными панелями из ореха.

Лестница довольно высокая и крутая. Сначала колебались, наш спутник – литовский католический ксендз даже сразу сказал, что не пойдет, но видя нашу решимость, видя, как мы один за другим все же медленно, делая остановки на каждой ступени, с молитвой поднимались наверх, тоже проделал этот путь. Сквозь узкие прорези деревянного покрытия в нескольких местах можно было увидеть белоснежный камень, а в трех местах были прорезаны стеклянные окошки, через которые видны следы крови Спасителя. Ощущения непередаваемые, мысленно проживаешь все, что происходило два тысячелетия назад. Слезы, то ли от боли за то, что пришлось пережить нашему Спасителю, то ли от собственной боли в коленях… скорей всего все вместе. В капелле Святая Святых хранится древняя икона 1 в. н.э. – «Ахеропита» - нерукотворный Лик Христа на кедровом дереве. Мы поклонились святому образу.

За все время нашего пребывания в Риме мы присутствовали на трёх мессах: одна в женском польском католическом монастыре святой Елизаветы, при котором мы проживали. Пятнадцать минут шли утренние молитвы, речитативом сёстры читали их попеременно (их 14 человек молилось). До этого была получасовая медитация, потом появились ровно в шесть два священника, один служил, другой (видимо иностранец) ничего не говорил, а только причащал в конце. В монастыре идеальная чистота, все в мраморе, все блестит. В гостиной части скульптурная композиция Фатимских явлений Богородицы в 1917 году. Стенд с фотографиями о жизни монастыря. Свой дворик, в котором все внимание сразу притягивало великолепное дерево, цветущее ярко желтыми охапками соцветий – мимоза (дело было итальянской весной – в начале февраля). Умиротворяющее журчание воды в прудике с золотыми рыбками. Фонтанчики-поилки с чистой питьевой водой. Почти в каждом номере выход на свою личную небольшую террасу и общая большая терраса на крыше, с которой виден как на ладони весь Рим! Великолепие, лепота!

Распорядок нашего дня был такой: подъем, завтрак в 8 часов и в 9.30 мы отправлялись на экскурсии. Обратно возвращались часам к 9-10-ти вечера, и в 22 часа монастырь уже закрывался для прохода на территорию. На завтрак был натуральный йогурт с мюсли и кукурузными хлопьями (на выбор), молоко, масло, соки, чай, кофе, какао, воздушные белые булочки, два вида сыра, мясная нарезка (кроме сред и пятниц). Кстати, у католиков постов практически нет, даже в монастырях. Пост сводится к тому, что есть можно всё, только поменьше мяса и сладкого (кроме «пепельной среды» и Страстной пятницы). Обеденная наша трапеза и ужин уже были в городе, в основном мы обедали в одном и том же арабском кафе, потому что там всегда была рыба. В итальянских же кафе – спагетти, паста, пицца… и все очень дорого.

Вторая месса, которую мы посетили, была в Латеранском соборе, третья - в величественной Санта-Мария-Маджори. Там пел молодёжный хор, подумали даже, что из России, потому что пропели «Богородице Дево радуйся» по церковнославянски, но нет, между собой говорили по-английски. Впервые увидели, как совершается служба лицом к престолу, стоящему у западной стены (видимо, чисто технически не получилось водрузить отдельный престол лицом к народу).

Это мессы были будничные, получасовые. Католическая служба, вообще, непродолжительная, суховатая, она как-то не охватывает всё огромное пространство храма.

В  воскресный день мы, естественно, пошли на службу в православный храм святителя Николая, который с 1920-х годов  находится в трёхэтажном особняке. Под церковь отведена левая половина первого этажа. Золотая мозаика, зелёный мрамор. Белый с позолотой небольшой иконостас в классическом стиле напоминает иконостас Казанского собора в Санкт-Петербурге. В написании образов принимали участие такие художники, как Басин, Брюллов, Бруни, Марков – на тот момент пенсионеры Академии художеств. Некоторые иконы были подарены афонскими монахами; четыре иконы привезены из Сергиева Посада в 1893 году. В алтаре хранится крест-мощевик, подаренный греческим королевичем Христофором.

Храм был полон, в основном, украинцы и молдаване. Священник продолжал исповедь до самого последнего момента, до заключительной молитвы шестого часа. Бросились в глаза некоторые отличия от служб в московских храмах. Евангелие, к примеру, читали лицом к народу, а Царские врата были открыты до возгласа «Святая святым». На Великий вход, помимо двух пономарей со свечами, вышел ещё один с кадилом. На Евхаристическом каноне священник два раза выходил из алтаря, чтобы с амвона благословить молящихся.

Долгое время русский приход был единственным православным приходом в Риме. Сейчас в городе две православные церкви. Ставропигиальный храм святой великомученицы Екатерины был построен лет 10 назад, неподалёку от Ватикана, на возвышении. К храму ведет большая мраморная лестница. Церковь в древнерусском стиле, с колокольней, с золотыми куполами. Кстати, в Риме ни один крест, ни один купол не позолочен. Даже не прокрашен - всё серое. В Екатерининской церкви мы были накануне, на всенощной в субботний день. Попали как раз на заключительный момент крещения двух младенцев. Мальчика священник понес в алтарь, затем бережно принял девочку – приложил ее к образам Спасителя и Божией Матери. По всей видимости, мамы младенцев русские, а папы – итальянцы. Событие очень торжественное, папы не могли надышаться на своих чад, бегали с фотоаппаратами и камерами, фиксируя каждый момент. Много цветов, красиво одетые родственники – семейный праздник!

Огромное впечатление осталось от базилики священномученика Климента, находящейся равноудаленно от Латеранского собора и Колизея, посредине. Снаружи небольшая и, можно сказать, невзрачная, она впечатляет своими размерами внутри. Входя, мы попадаем в средневековую церковь 12 века, затем по лестнице должны были спуститься ниже. Но! Мы не учли того, что существует фиеста и в дневное время храм на три часа закрывают. Нам пришлось прийти в базилику Сан-Клементе еще раз, и мы сразу же направились в самую нижнюю часть. Спускаемся по ступеням – и оказываемся в языческом храме Митры 2-3 веков и нескольких зданиях римского времени правления императора Домициана 81-96 гг.! От языческого святилища сохранился вход (пронаос), центральная часть храма (триклиний) – длинный грот с потолком, украшенным звездами, в центре которого расположен мраморный алтарь с изображением Митры, убивающего быка, за алтарем – его статуя, а вдоль стен мощные каменные лавки. Рядом небольшая комната - митраистская школа, где готовили к посвящению. Остатки мозаичного пола и потолок, украшенный искусственным, но дорогим мрамором наводят на мысль, что это помещение было очень впечатляюще богато. Пошли на шум воды – оказался отлично сохранившийся и функционирующий древний акведук с чистой, быстрой водой. Колодец. Дно усыпанно монетами разных стран. До конца этот исторический уровень еще не исследован. На нижнем уровне базилики находятся также небольшие катакомбы, датируемые VII—VIII вв.

Поднимаемся выше, в раннехристианскую «нижнюю» базилику конца 4 века, на 4 с половиной метра ниже «верхней» церкви. Ее алтарь находится прямо над языческим святилищем (кстати, в течение всего 4 века христиане сосуществовали с язычниками, культ Митры был запрещен прп. Феодосием Великим лишь в 395 году). Здесь хранились мощи священномученика Игнатия Богоносца, принявшего мученическую смерть на арене Колизея. Античные колонны, 16 штук, разные по форме, размеру и материалу.  Их сюда принесли из разрушенных римских построек. Со  второй половины 8 века сохранились фрагменты настенной росписи: полотенца, ступни святых, нимбы. Сохранилось несколько фресок середины 9 века – «Брак в Кане», «Распятие», «Сошествие во ад», «Жены-мироносицы у гроба», «Вознесение» (эта фреска больше остальных по размеру). В узкой овальной нише практически полностью сохранившаяся фреска – на престоле Богородица с Младенцем, в царских одеждах, с венцом на главе с предстоящими святыми Евфимией Всехвальной и Екатериной Александрийской. Очень хорошо сохранились фрески 11-12 вв.: сцены из жития сщмч. Климента, прп. Алексия человека Божия;  изображение в рост прп. Антония; Христос на престоле с предстоящими архангелами, апостолом Андреем,  свщмч. Климентом и коленопреклоненными свв. Кириллом и Мефодием.

Сюда, в Сан-Клементе, в 8 веке были принесены святыми Кириллом и Мефодием мощи Папы Климента, обретенные ими в Крыму. В 869 году св. Кирилл скончался и был погребен здесь же, по желанию римского народа. У первоначального места захоронения просветителя каждый славянский народ установил свою памятную доску: болгары, македонцы, сербы, греки, хорваты, украинцы. Российских здесь сразу две доски – от Русской Православной Церкви и от молодежи России. Пропели величание святому - особенно важно это поклонение было для нашего настоятеля, которому при пострижении дали имя этого святого.

В 1099 году здесь прошел совет, кардинал базилики был избран Папой (Пасхалий II) и почти сразу начали возводить новую базилику. Самое потрясающее и не укладывающееся в голове во всей истории этого места то, что оба храма – и языческий, и раннехристианский были засыпаны строительным мусором, заброшены и забыты. Новая базилика была построена, освящена, сюда перенесли мощи святых Климента, Игнатия и Кирилла, перенесли ценнейшие предметы убранства… и о существовании нижних древних храмов просто забыли аж до 1857 года, когда здесь начались раскопки и перед миром вновь предстали эти уникальные древнейшие, ценнейшие в историческом плане сооружения!

Осмотрев «нижний» храм, поднимаемся в современную, «новую», 12 века, базилику. Ее еще называют средневековой. Выполнена в раннехристианских традициях. Житийные фрески – мученичество св. Климента, которого выбрасывают в море привязанным к якорю; Траян приговаривает св. Игнатия Богоносца к растерзанию зверьми и мученичество на арене. Под главным алтарём маленькая часовня, где находятся мощи этих святых. В куполе апсиды грандиозная по размерам мозаика 12 века (есть предположения, что ее перенесли из «нижней» базилики или повторили мозаику 4-5 веков). В центре Распятый Спаситель на Кресте. Из Креста произрастает виноградная лоза и простирается по всей мозаике; в ее ветвях птицы, цветы, люди. Раннехристианская символика везде: рыбы, голуби (души в виде голубей поднимаются в Царствие Небесное по мосту, соединяющему небо и землю); Чаша – символ Евхаристии. Олени и лани пьют из источника живой воды. Древо жизни. Овцы окружили несущего крест Агнца. Птица-феникс - символ победы Христа над смертью. Очень впечатляюще! Базилика Святого Климента – это место, обязательное для паломников!

Остались грандиозные впечатления от посещения Пантеона и Колизея с экскурсией по античному Риму.

Пантеон (в переводе с древне-греческого "храм всех богов"). В 27-25 годах до нашей эры его построил римский полководец Марк Агриппа, зять императора Августа. Об этом свидетельствует надпись на фронтоне. В античные времена на этом месте было Марсово поле, от которого остался египетский обелиск. Вид Пантеона мрачноватый, но не может не вызывать восхищение своей мощью, грандиозностью, уникальной архитектурой, пережившей 2 тысячи лет. Говорят, что без помощи каких-то высших сил (инопланетян или нечистой силы) возвести Пантеон в то время было невозможно. Толщина его стен достигает 6 метров. Сразу поражает вход - 16 колонн из серого и красного гранита, высотой по 12 метров, а весом по 60 тонн, поддерживающих портик. В 17 веке всю бронзу с портика по приказу Папы Урбана VIII Барберини, переплавили для балдахина собора Святого Петра, после чего появился каламбур: "Чего не сделали варвары (barbari - по-итальянски), сделал Барберини".

Попав в сам храм, начинаешь ощущать себя букашкой, настолько впечатляют и подавляют масштабы. Купол – это отдельная песня, аналогов ему нет в мире. Огромная полусфера диаметром внутри более 43 метров с круглым 9-ти метровым отверстием в центре – через него внутрь попадает свет, "столб света", а в католический праздник Пятидесятницы прихожан храма сквозь отверстие осыпают лепестками красных роз ("Сошествие Святого Духа"). Пускают на эту службу только 300 человек. Это световое окно (окулюс) имело мистическое значение для всех религий: купол – небо, а отверстие - место сошествия божеств. Пантеон стал христианским с 608 года. У христиан окулюс - это "Око Господне". Экскурсовод с упоением рассказала нам об удивительном совпадении: при строительстве еще в начале 2 века было рассчитано так, что свет из окулюса в полдень озарял арку над центральным входом два раза в год - 4 сентября (в честь одного из важных божеств римского пантеона – Юпитера) и 7 апреля – в честь женского божества Манья Матер. Солнечная арка на православное Благовещение – на это стоит посмотреть! Кстати Пантеон сейчас является храмом Святой Марии и Мучеников. В нишах стен, отделанных мрамором, устроены часовенки (капеллы).

В мраморном полу в центре долго рассматривали (и не мы одни) отверстия, не могли понять, зачем они, искали в этом тоже что-то мистическое. Экскурсовод объяснила - через окулюс в храм попадает не только свет, но и вода во время дождей. Она как раз и выводится через вот эти дренажные каналы.

В Пантеоне похоронены знаменитые итальянцы: тот самый великий Рафаэль, король Виктор Эммануил II, при котором произошло воссоединение Италии, король Умберто I. На могилу Рафаэля каждый день 2020 года возлагается красная роза – этот год юбилейный, 500 лет со дня его смерти.

Говорят, что перед войной Гитлер посещая Рим,  пробыл в Пантеоне целые сутки. Один, закрывшись изнутри. Жуть. Что он там делал? Молился? Призывал какие-то силы? Фюрер тяготел к языческому мистицизму и ветхозаветной жестокости. Папа Пий XI, у которого, кстати, немецкие корни, в 1939 году решился на протест против Гитлера, но помешала скоропостижная смерть.

Рядом с Пантеоном, на площади Минервы, на спине мраморного слона установлен египетский обелиск VI века до н.э. Слон - работа ученика Бернини. Говорят, что тот никогда слона не видел и слепил скульптуру по описанию. Поэтому у слона человеческие глаза и несоразмерно длинный хобот, раза в два длиннее, чем у живого.

Неподалеку церковь Санта Мария Сопра Минерва. В древности на этом месте стоял храм Минервы. В эпоху инквизиции здесь проводились заседания комиссий по еретикам. Вполне может быть, что здесь каялись Галилей и граф Калиостро. Этот храм украшал сам Микеланджело, в частности, статуя Христа с крестом его работы.

Буквально в двух шагах от Пантеона находится удивительная церковь Сант-Иньяцио, посвященная основателю ордена Иезуитов Игнатию из Лойола. Огромная, величественная. Внутри по-римски уже привычно все «дорого-богато» - мрамор, золото, колонны, скульптуры, огромный купол с великолепной живописью….но нет – это не купол! Роспись сделана на плоском потолке! Это просто в голове не укладывается, и не сразу понимаешь, что фреска написана на плоской поверхности – настолько реалистична иллюзия объемного пространства, иллюзия купола. Купол-обманка! Эта жемчужина появилась в 1685 году - из-за недостатка средств не был построен купол, и художник-математик монах Андреа Поццо решил эту проблему кардинально – нарисовал его на гигантском холсте. К сожалению, «оригинальный купол» был утрачен и со временем заменен на копию в 1823 году, сделанную по проекту, оставленному предусмотрительным Андреа. Нам не совсем близки (точнее, совсем не близки) живописные изображения святых в храме, больше похожие на пухлых младенцев, практически полностью обнаженных женщин и мужчин с грудами мышц, пышущих физическим телесным могуществом (как это далеко от нашей канонической аскезы, возвышающей горе́!). Кстати, многие художники пользовались подобными иллюзионистическими приемами, но не у всех получался такой эффект. Гигантская 40-метровая трехмерная фреска «Глория (триумф) Святого Игнатия» вне всякого сомнения, лучшее творение художника и, без преувеличения, одно из чудес света. Современные спецэффекты никак не могут соперничать с этим монументальным зрелищем из далеких веков.
Еще в этом храме привлек внимание деревянный макет внушительных размеров – храм единой всемирной религии, на куполе которого на троне восседает Папа с посохом и еще каким-то атрибутом власти, а вокруг этого храма расположены макеты самых знаменитых соборов мира. Из наших там оказались Исаакиевский собор и собор Василия Блаженного.

Олицетворением былой мощи Римской империи, вне всякого сомнения, является Колизей - самое величественное сооружение античного времени. Он как будто живет своей жизнью, гордо возвышаясь над всеми остальными постройками, огромный, неповоротливый, важный. Взгляд постоянно натыкается, да что там – сам ищет его в пространстве, с какой площадки вы бы не осматривали город, вас буквально притягивает неимоверно сильная энергетика этого древнего монстра.

Колизей возвели за 8 лет - начали строить в 70-72 годах н.э., а в 80-м, как свидетельствует древнеримский государственный деятель Дион Кассия, на нем уже проходили инаугурационные игры, которые длились без перерыва 100 дней и которые он подробно описывает. Публика «любовалась» жестокими гладиаторскими боями, смертельной травлей диких животных, и охотой на них. На арене было убито более 9 тысяч животных: львов, тигров, медведей и даже слонов. Для того чтобы обильно пролитая кровь не бросалась в глаза, арену Колизея покрывали слоем окрашенного в красный цвет песка, который быстро впитывал кровь. Толпа неистово ликовала, обнажая самые низменные человеческие инстинкты. Здесь проводились постановки известных исторических сражений и драмы, основанные на классической мифологии. Здесь мучили и казнили христиан.

Есть интересная версия, кто строил Колизей. На мраморной плите, найденной в 1813 году, латинская надпись гласит: «Император Веспасиан Цезарь Август возвел новый амфитеатр доходами от добычи». Это прямая ссылка на события Первой еврейско-римской войны, произошедшие в 70 году нашей эры. Иерусалим был захвачен будущим императором Титом Веспасианом, а десятки тысяч пленников отправлены в Рим в качестве рабов. Из этого следует, что Колизей построили иудеи.

Официальное название Колизея - Амфитеатр Флавиев. Также есть ссылка на латинское «колосс», что связано с колоссальной бронзовой статуей Нерона, на которой впоследствии Веспасиан приказал поменять голову, дополнив её солнечной короной как у бога Солнца Гелиоса. На сегодня от колосса Нерона сохранились только остатки пьедестала недалеко от Колизея, одна из надписей на котором гласит: «До тех пор, как Колосс стоит — будет и Рим; Когда Колосс падёт — падёт и Рим; Когда Рим падёт — падёт весь мир».  

Но есть и еще одна версия происхождения названия. Колизей в Риме долгое время занимал одно из центральных мест в языческом мире идолопоклонничества,  являлся сердцем некоторых сект магии и средоточием поклонников дьявола. И если взять за основу эту версию, то в основе появления названия лежит латинская фраза «colis eum?»,  которую задавали при входе в средневековые руины амфитеатра, то есть «вы служите ему?», имея в виду дьявола.

В 1750 году Папа Бенедикт XIV объявил Колизей священным местом, освященным кровью погибших первых христианских мучеников. В середине арены был установлен крест и построены 14 часовен. С 1991 года в Страстную пятницу у стен Колизея начинается публичный Крестный ход к собору св. Петра, возглавляемый действующим понтификом. Наша знакомая, уже несколько лет живущая в Риме, с грустью рассказывала, что в этом году (впервые с 1656 года, когда в Риме свирепствовала чума, и не отмечали ни Рождество, ни Пасху) в Страстную Пятницу Богослужение крестного пути прошло без верующих. Это особенная служба. Папа по обычаю возглавляет шествие от Колизея в Собор св. Петра, совершая 14 стояний по 14 эпизодам крестного пути Христа: осуждение на смерть; Исус берет крест, первое Его падение, встреча с Матерью, помощь Симона, св. Вероника с платом, второе падение, утешение плачущих женщин, третье падение, Исуса обнажают, прибивают ко кресту, смерть, снятие с креста и погребение. В этом году Богослужение крестного пути впервые прошло на площади Св. Петра в минимальном составе. Тексты молитв 14 стояний писали заключенные, родные заключенных, тюремный воспитатель, судья, полицейский, священник и невинно осужденный, отсидевший 8 лет и оправданный. Крест несли бывший заключенный, полицейские, врачи. Пасхальная месса также проходила за закрытыми вратами собора. В интернете есть фото, как католический священник проводит пасхальное богослужение, играя на гитаре на крыше одной из римских церквей.

Наш экскурсовод с негодованием говорила о том, что под Колизеем строят метро: «как это вообще возможно?!» Римский метрополитен расширяется медленными темпами, т.к. любая стройка в Риме осложняется тем, что в ходе неё обнаруживаются останки древнейших сооружений, начинаются вестись раскопки, подключаются археологи, стройка временно приостанавливается.

Далее идем к Римскому Форуму, слушаем его многовековую историю. Древние римляне обосновались на холмах Палантин, Капитолий, Виминал, Эсквилин, Квиринал, Велиа. А между холмами была огромная болотистая территория, которую до VIII века до н.э. использовали как место для погребений. Потом были проведены глобальные работы по ее осушению, устройству сточных канав и Большой клоаки, и началось строительство Форума – на одной части разместили рынок, вторую планировалось использовать для проведения церемоний, дебатов, выборов и т.д. Постепенно Форум стал приобретать важнейшее политическое и религиозное значение. Строились новые здания и дороги. Во II веке до н.э. вокруг площади появились три большие базилики, в которых проводились судебные разбирательства (от них остались только руины и осколки колонн). В храме Сатурна устроили сокровищницу, в храме Юпитера изготавливали монеты. В I веке до н.э. были построены курии Корнелия и Юлия. В период правления Августа Форум приобрел статус центра Древнего Рима. Появились арка Августа и храм Цезаря. При правлении Константина и Максенция построили базилику Константина и базилику Ромула. А в I веке нашей эры Форум сильно пострадал от нашествия готов и вандалов. Не так много сохранилось от величественных храмов. Мраморный храм Пуп города утрачен. Несколько белоснежных колонн осталось от храма Весты (весталки поддерживали огонь в храме и проводили обряды в честь богини домашнего очага). Храм Цезаря был построен на месте, где сожгли тело Юлия Цезаря. Недалеко от храма располагается триумфальная арка Августа в честь императора Октавиана Августа. В величественном храме Сатурна, который строили в память победы над этрусским правителем, некоторое время находились казначейство и налоговая служба. Храм диоскуров (детей бога Юпитера) можно опознать по трем колоннам, называемым «Три сестры».

С появлением христиан на Форуме строилось множество церквей, многие здания были устроены под храмы: церковь Св. Адриана в помещении курии; церковь Санта-Мария-ин-Каннапара в базилике Юлии; Санта-Мария-ин-Миранда в храме Антонина и Фаустины; Сан-Сальваторе-де-Статера в бывшем храме Сатурна. Рядом со Священной дорогой, построенной в 5 веке до н.э., была построена церковь св. Вакха и св. Сергия. Мы побывали в двух храмах Римского форума - Санта-Франческа-Романа и святых Космы и Дамиана Аравийских. Санта-Франческа-Романа - средневековая церковь, построенная на месте большого античного храма 2 века, посвященного богиням Венере и Роме (покровительницы древнего города). Есть предание, что Симон Волхв, желая показать свое превосходство над апостолом Петром, поднялся с помощью магии в воздух. Св. Петр стал на колени и стал истово молиться. Симон был посрамлен – упал и разбился. А на том месте, где молился св. Петр, остались следы от его колен. Плита с отпечатками хранится в этой церкви. Под алтарем были найдены мощи св. Франциски Римской. Эта святая особо почитается римскими водителями, они считают ее своей покровительницей и ежегодно в день ее памяти собираются  здесь для молитвы.  В церкви св. Франческа находится древняя икона Божией Матери VI века, а в раковине алтарной апсиды удивительная мозаика 1161 года с изображением Богородицы с Младенцем в окружении апостолов. Этот храм также очень популярен для проведения свадеб. В древней христианской церкви  святых Космы и Дамиана Аравийских над главным алтарем сохранилась необыкновенной красоты византийская мозаика 6 века, изображающая Второе Пришествие Христа. В алтаре под престолом вместе с мощами святых мучеников Анфима, Леонтия, Евпрепия и Транквиллина покоятся мощи святых братьев-безсребренников Космы и Дамиана, почитаемые как чудотворные. Над престолом находится икона Божией Матери 12 века.

В 8 веке Форум окончательно утратил первоначальное значение. Жители стали растаскивать античные постройки для строительства конюшен, домов, мастерских. В Средние века на территории бывшего величественного Форума пасли скот. В 12 веке строятся крепостные стены, арка Тита. Несмотря на то, что в эпоху Возрождения интерес к античной архитектуре появился вновь, разграбление руин продолжалось. Раскопки начались на территории Форума лишь в 19-20 веках.

Самые древние древности Форума, которые можно видеть в настоящее время: фундамент святилища Венеры-Клоакины (в нем римские войны проходили обряд очищения), Черный камень, фундамент Регии. Черный камень – это мраморный обелиск 4 века до н.э., под которым были обнаружены плиты с древними надписями. Также считается, что здесь похоронен Ромул – один из основателей Рима.

Хорошо сохранились античные триумфальные арки Тита и Септимия. Арка Тита облицована мрамором и на ней можно различить изображения богини Виктории и сцены сражения при Иерусалиме. На арке Септимия (3 век н.э.) видны рельефные изображения битв древних римлян с парфянами. Молодожены обязательно стараются проехать мимо арок, чтобы семейная жизнь сложилась удачно.

Одинокая колонна Фока (608 г.). Трибуна ораторов (5 век до н.э.). Арки, остатки стен, полуразрушенные своды храмов.… Смотря на руины былого могущества империи, приходят мысли о том, как нестабильно все в этом мире, и для человека, и для его творений – взлет, падение, снова взлет, снова падение. Нет ничего постоянного, нельзя с уверенностью думать о будущем: «хочешь насмешить Бога – расскажи Ему о своих планах». Можно только уповать на милость Божию к себе, своим детям, своему народу, стране, мiру…

Следующая грандиозная экскурсия – Ватикан. Пока едем в музеи Ватикана, экскурсовод отвечает на наши общие вопросы. В настоящее время в Риме 943 храма и около десятка монастырей. От экскурсовода мы узнали, что обязательный налог на Церковь в Италии отменён. Теперь эти средства идут на благотворительность. Кардинал получает 5 тысяч евро в месяц, нынешний Папа от зарплаты отказался, а Бенедикт, его предшественник, получал 2,5 тысячи. Кстати, местные жители предыдущего Папу любили, встречали, преподносили какие-то сувениры. Живет Папа Бенедикт в Ватикане, в женском монастыре. Новоизбранный Папа после конклава вместе с кардиналами поехал в свою резиденцию на автобусе. Летнюю папскую резиденцию Кастель-Гандольфо он передал под музей. Очень редко там появляется. Живёт же он в своей прежней резиденции, где жил, будучи ещё кардиналом. Зал аудиенции Папы вмещает в себя около 6 тысяч человек. Гражданами Ватикана являются около 800 человек. Есть в этом мини государстве, площадь которого 44 гектара, своя аптека, врач, своя подземная дорога. Половину площади занимают сады. Как государство Ватикан «родился» 11 февраля 1929 года.

У входа в музеи большая, как нам показалось сначала, очередь. Но экскурсовод уверила, что нам повезло, т.к. сейчас зима, не сезон, и это вообще не очередь. Действительно, прошли мы довольно быстро, минут через двадцать уже были внутри. На эту экскурсию мы выделили один день, конечно, это очень мало - Ватикан занимает первое место по количеству произведений искусства на единицу площади. Нам удалось за это время лишь пробежаться по нескольким залам, фотографируя все подряд (кроме Сикстинской капеллы – там не разрешено), и делая наскоро какие-то пометки в блокноте для памяти.

Буквально везде в папском дворце: в коридорах, переходах, залах – везде фрески, лепнина, картины, гобелены, скульптуры. Естественно, что работали над всем этим мастера с мировыми именами.

В Бельведерском дворце разместился музей античных скульптур - огромная коллекция, несколько сотен экспонатов. Саркофаги (на одном из них запомнилось изображение амазонок), купели, барельефы. Запомнилось, что когда умирал второй супруг, то его хоронили в том же саркофаге, в котором был похоронен первый супруг. Саркофаг, в котором была захоронена первоначально мать императора Константина Елена и второй, где его дочь Констанция. Погребальные украшения, свитки, мумии, священные статуэтки, жуки-скарабеи. В центре зала, напоминающего Пантеон, установлен бассейн Нерона - огромная чаша из красного порфира. Всемирно известные статуи Аполлона и Гермеса, Лаокоона с сыновьями и Персея. Бронзовая позолоченная статуя Геркулеса (II век н.э.). Папа Павел IV, возмущаясь видом множества обнаженных скульптур, приказал их оскопить, что и было исполнено (лишь одной удалось этого избежать - Папа недосмотрел).

К главной капелле мира – Сикстинской - мы шли по галерее Арацци, стены которой украшены гобеленами, созданными учениками Рафаэля. Убиенные Вифлеемские младенцы, гобелен с изображением убийства Юлия Цезаря. Особенно поразил гобелен "Воскресение Христа", с которого Господь смотрит на вас, где бы вы не находились, Он буквально поворачивается за вами, пока вы идете по галерее, встречает и провожает вас.

Далее идем по галерее географических карт. Это крупнейшая в мире серия фресок, изображающих карты. Длина галереи 120 метров. 40 фресок размером 5 с половиной на 6 с половиной метров с подробными деталями регионов Италии, островов, городов и каких-то значимых событий. И это было создано  тогда, когда не было ни спутников, ни съемки с высоты! Полтора года шла работа, с 1580 по 1583 год. Воинство Юлия Цезаря, переходящее реку Рубикон, победная битва Карла VIII с французами при Форново… Разглядывая карты, можно представить, как выглядела Италия и ее основные города в то время. Поражает уровень детализации: замки, церкви, деревья, лодки на воде, горы. И даже из раздела фантастики и язычества – морские существа, Нептун. А на золотом потолке галереи уже небесное: над картой определенного региона размещено религиозное событие, происходившее здесь, например, над Миланом – святой Амвросий; над Калабрией – святой Франциск; Михаил Архангел над Апулией, где его почитают в знаменитой пещере в Гаргано и т.д. Этим как бы подчеркивается Божие покровительство над землей Италии. И еще интересный факт - в XVI веке Италия, как единая страна еще не существовала, но на картах воедино собраны изображения всех ее регионов с центром в Риме. Фактически же объединение итальянских регионов началось только в XIX веке.

Далее попадаем в четыре комнаты, станцы, расписанные Рафаэлем, в которых в 16 веке находились апартаменты Папы Юлия II. Тогда художнику было 25 лет. Самой лучшей из этих фресок считается "Афинская школа", персонажи которой напоминают Микеланджело и самого Рафаэля. Маленькая месть Рафаэля - Микеланджело он изобразил в сапогах, подчеркивая его материальность (остальные персонажи босые или в сандалиях – т.е. выше материального). По словам современника и биографа Асканио Кондиви, великий Микеланджело часто спал в одежде, даже не снимая сапог, и когда решил снять, то вместе с сапогами слезла кожа. Микеланджело не считал Рафаэля талантливым от природы, а лишь усердное обучение дало такой результат. Два титана эпохи Возрождения, к слову сказать, крайне не терпели друг друга. Гениям вообще сложно ужиться. Их объединяло лишь то, что они работали на одной площадке – в Ватикане. Отношения их всегда оставались натянутыми. Микеланджело считал все лучшее в работах Рафаэля своими плодами и был очень задет тем, что его молодого соперника назначили главным архитектором в строительстве собора Святого Петра и Папа даже собирался сделать его кардиналом. Но Рафаэль умер (есть предположение, что его отравили), и строительство собора было передано Микеланджело, пережившего всех своих достойных соперников и почившего в почетном возрасте 89 лет. Кстати, в детстве он был очень болезненным, но благодаря своему образу жизни – физические нагрузки, скромное питание, неприхотливость и мирное устроение – болел всего лишь дважды за всю свою долгую жизнь. Микеланджело не был жаден, никому не завидовал, мало спал, много работал, раздавал деньги нуждающимся, дарил свои работы друзьям, скромен, терпелив, за исключением, когда сталкивался с несправедливостью. Из множества фигур ни одной не создал одну похожей на другую.

Возможно, что благодаря противостоянию опытного и молодого гениев мир увидел роспись Сикстинской капеллы - самого знаменитого музея Ватикана и мира. Расписывал ее сам (в смысле – один, без помощи: «я нахожусь в полном одиночестве и тяжелом физическом труде, и ни друзей и никого другого рядом не желаю») Микеланджело Буонарроти, будучи до этого известным как скульптор. Работал 4 года. 600 квадратных метров – именно такая площадь была покрыта изображениями. Самое сложное – потолок. Художник расписывал его, лежа на спине на придуманных им же «летящих» лесах (благодаря этому в капелле не прекращались богослужения и во время работ). 1000 кв. метров свода, около 300 различных фигур. До Микеланджело никто не создавал работ такого масштаба. После росписи потолка, художник сказал, что с живописью покончено, и лишь спустя 20 лет его уговорили вновь взяться за кисть для росписи «Страшного Суда» на алтарной стене Сикстинской капеллы. Восемь лет писал он эту знаменитую фреску, работа давалась ему очень тяжело, через «надрыв». Возможно, это он хотел показать написанием своего автопортрета в виде святого мученика Варфоломея, с которого живьем содрали кожу. Изначально все фигуры на фреске были обнаженными. Но взошедший на престол Папа Павел IV потребовал, чтобы Микеланджело привел их в «приличный вид». Художник отказался это сделать, сказав, что сначала надо в приличный вид привести весь мир. Он считал, что всё истлеет и на Страшный Суд все предстанут обнажёнными. Набедренные повязки дорисовывал ученик Микеланджело, который вошел в историю под прозвищем «штанописец».

Неоднозначное зрелище… Да, великое, признанное во всем мире, искусство. Но как же тяжело нам, воспитанным на древнерусском каноническом изображении святых, воспринимать этот триумф плоти? В голове не укладывается, что эти массивные груды мышц, пышущие физическим здоровьем тела («мяса́» - как сказали бы ревнители древлего благочестия), лишь прикрытые набедренными повязками – это те же святые: мученики, апостолы, преподобные, святители! Торс Христа на фреске списан с Аполлона Бельведерского, многие святые писались с натурщиков. Как молиться им?

Экскурсовод высказала одно из предположений, почему так много «обнажёнки» - после чёрной чумы население Рима катастрофически сократилось, и с целью стимулирования рождаемости в искусстве стали практиковать обилие обнаженной плоти….

В Сикстинской капелле поистине было столпотворение, хотя экскурсовод опять напомнила нам, что сейчас не сезон и «народу мало». И, вообще, ежедневное посещение музеев Ватикана даже в этот период, доходит до 16 тысяч человек. Она рассказала, что в Сикстинской капелле 17 кардиналов на одном из конклавов в XII веке 33 месяца не могли избрать Папу, тогда всех их закрыли до тех пор, пока Папа не будет избран. Кстати, все эти 17 кардиналов впоследствии также стали Папами. Нынешний Папа в капелле недавно крестил 32 ребёнка - детей сотрудников посольства.

Нам крупно повезло, как сказала наш экскурсовод. Мы увидели уникальную экспозицию, организованную в связи с 500-летием со дня смерти Рафаэля: в Сикстинской капелле, в феврале (когда в Риме мертвый сезон и меньше всего туристов), ровно на одну неделю, вывесили десять гобеленов, выполненных по его эскизам. Надо сказать, что даже сам Рафаэль не видел гобелены все вместе, он успел посмотреть лишь на семь завершенных работ, вывешенных в капелле в 1519 году, а в 1520-м, в возрасте 37 лет художника не стало (кстати, Рафаэль и родился, и умер в Страстную пятницу).

Гобелены из золотых и шелковых нитей, каждый размером 30 кв. метров и весом 50-60 кг, готовились именно для этой главной папской капеллы, и какое-то время там висели – под фресками Микеланджело, - даже остались старые крепления в стенах. Последние сведения о нахождении гобеленов здесь восходят к концу XV века. Лишь в 1983-м году, когда праздновалось 500-летие со дня рождения Рафаэля, публике была впервые после многовекового перерыва представлена вся серия – 10 гобеленов. Затем их снова показали в 2010, но только четыре из 10-ти и всего на несколько часов, и только в этом году гобелены вновь собрали все вместе, перенесли из папской Пинакотеки. 10 рафаэлевских гобеленов с сюжетами на Деяния апостолов: "Передача ключей", "Проповедование Павла в Афинах", "Исцеление хромого", "Чудесный улов"… Выставка организована всего лишь на одну неделю, и мы попали как раз в это время. Вероятно, шанс увидеть гобелены в Сикстинской капелле теперь представится ещё очень нескоро.

Февраль 2020 г.

http://bersenevka.info/photos/rim.html

Андреева Анна,

руководитель Издательского отдела церкви свт. Николы на Берсеневке